Ничто не украшает женщину так, как платье. А если оно пошито собственноручно, то точно войдёт в коллекцию любимых. У меня теперь таких любимых платьев на одно больше.

 

Для шитья использована выкройка платья D16 от Виктории Ивановой.

1. Бумажную выкройку складываем по частям и склеиваем. Переносим её на ткань, не забывая ставить все имеющиеся метки.

Детали будущего платья вырезаем.

2. Теперь можно приступить к шитью. Вначале займёмся полочкой. На ней присутствует декоративный элемент, который в развёрнутом виде выглядит как гармошка.

На самом деле, все эти линии обозначают места соединения ткани в складки и центр этих защипов.

3. Отмечаем на ткани, как именно должны лежать складки.

У меня середина соединения отмечена двумя чёрточками, а места соединения – одной и тремя. Центр всей полочки обозначен четырьмя чёрточками.

4. После сшивания нужно загладить складки в центр полочки.

5. Приступаем к вытачкам. По имеющимся линиям зашиваем их, а затем заглаживаем также в центр полочки.

6. Полочка готова. Поэтому сшиваем по рельефным линиям нижнюю часть переда платья, а затем соединяем обе детали.

Если рельефные швы делают сразу на машинке и разглаживают их, то соединять детали машинным швом сразу я бы не стала. Лучше скрепить верхнюю и нижнюю части переда булавками либо приметать. Во время первой примерки, возможно, придётся что-то менять.

7. По рельефным швам сшиваем детали спинки.

Швы разглаживаем.

8. Теперь смётываем или скалываем булавками боковые и плечевые швы, а также средний шов по спинке. Примеряем: оказывается, платье слегка широкое. 

9. Чтобы изделие лежало как влитое, выкройку придётся немного уменьшить. Для этого измеряем разницу между размерами деталей платья и мерками, снятыми по фигуре. У меня получилось, что до линии бёдер (22 см от талии, метка которой присутствует на ткани) равномерно надо уменьшить каждую деталь на 0,5 см. Каждую из рельефных линий я подкорректировала на полсантиметра, а в боковых швах я убрала по одному см для лучшего прилегания.

Конечно, лучше сразу проверить выкройку на соответствие размерам, но мне она показалась верной, поэтому измерять ничего я не стала.

11. Перешиваем все рельефные швы, предварительно распарывая старые и хорошенько разглаживая ткань.

12. Результат меня удовлетворил, поэтому я перешла к стыковке полочки и нижней передней части платья. Чтобы шов, образуемый вытачкой, как бы переходил в рельефную линию, необходимо не просто сметать части изделия между собой, но и тщательно скрепить «проблемное» место. Я скрепляю булавками, а после несколько раз крепко намётываю, чтобы при шитье одна из деталей не соскользнула со своего места.

13. Результат должен быть таким, как отмечено на фото жёлтым овалом. Место соединения, обозначенное красным овалом, неправильное.

14. После того, как передняя часть отшита, можно приступать к спинке, а точнее к её среднему шву, в котором появится молния. По идее она должна быть железная и неразъёмная. Но я нашла только пластмассовую и разъёмную альтернативного платью серо-серебристого цвета.

Чтобы она приблизилась к необходимому «стандарту» и стала неразъёмной, пришлось отрезать нижнюю часть.

15. Отмечаем на ткани начало и конец вшивания молнии.

Затем сшиваем средний шов спинки ниже последней точки.

Кусочками флизелина размером около 1,5х1,5 см укрепляем основную ткань выше метки, где закончится молния.

16. Прикидываем, какая часть молнии будет видна. Я решила, что это будет 1,2 см. Эту величину делим пополам, и узнаем, насколько необходимо изменить линию среднего шва. Сначала меняем бумажную выкройку, а после переносим новые линии на ткань.

17. Поскольку молнии, подобные той, которую я выбрала, вшиваются как карман в рамке, проводим наклонные линии, по которым рассечём ткань. Фактически это биссектриса угла, образованного линией окончания молнии и линией бокового шва.

После разрезания ткани зашитый участок среднего шва разглаживаем.

18. Теперь вшиваем молнию, оставляя незашитым маленький кусочек в конце.

Горизонтальный шов крепления молнии и ткани можно сделать либо вручную, либо на машинке. Обязательно разглаживаем швы возле молнии.

19. Переходим к выкраиванию рукавов, а заодно и обтачек.

Но для начала расскажу, как изменила внутреннюю обтачку на спинке, сделав ее цельнокроеной. Это элементарно: на бумагу переносим все конструктивные линии с обтачки горловины, а также центральной и боковой частей выкройки. Длина обтачки по боковому и среднему швам – 4 см.

20. Заготовки рукавов с внешней стороны обрабатываем мелким зигзагом, слегка растягивая волан.

Лишнюю ткань срезаем острыми ножницами.

21. На внутренней стороне рукава прокладываем две строчки, которые помогут присборить волан. В собранном виде рукав состоит из трёх таких воланчиков.

22. Рукава лучше пришивать либо вместе с обтачкой, либо до неё. Поэтому займёмся ею. Продублируем все детали.

Затем пришьём те детали, которые будут обрамлять горловину по лицевой стороне.

Швы заглаживаем наверх – на обтачку.

23. Зашиваем плечевые швы.

Следим, чтобы совпадали места соединения обтачек с основными деталями. Швы разглаживаем.

24. Переходим к боковым швам. После сшивания их тоже разглаживаем

25. Когда пройма фактически сформирована, измеряем её, а также длину волана-рукава.

Оказалось, что объёмный рукав не совсем подходит мне, поэтому я ограничилась пришиванием только самого маленького волана. Поскольку его длина была маловата, пришлось слегка изменить внутреннюю линию (линию пришивания). На фото она видна по булавкам.

26. Волан-рукав примётываем. Теперь нужно заняться внутренней обтачкой изделия. После обработки внешних краёв цельнокроеную обтачку спинки соединяем с обтачкой передней части рукава по плечевым и боковым швам. Обтачку горловины пока не пришиваем, а только намётываем.

27. Пришиваем обтачку горловины (до боковых швов) и обтачку рукава (и передней и задней частей).

Чтобы обтачку легче было отгладить, можно прикрепить к ней припуски на швы, а затем отвернуть всю конструкцию на изнанку. Шов останется внутри и виден не будет.

Аналогично поступаем с обтачкой рукавов, но дополнительно ещё прикрепляем её к изделию по плечевым и боковым швам (отмечено линиями по булавкам).

28. Переходим к пришиванию обтачки спинки. Для начала пришиваем по линиям, формирующим основание выреза на спинке (до угла), а также по линии вдоль молнии (отмечено черными линиями).

29. Самый сложный момент: соединяем оставшуюся часть обтачки с боковой частью спинки и горловиной, вывернув через незашитый участок в плечевом шве. Для лучшей посадки разрезать на обтачке спинки уголок.

30. Выворачиваем все детали, отрезая на углах лишнюю ткань.

31. Пришиваем по плечевым швам обтачку горловины и цельнокроеную обтачку спинки (место соединения на фото скреплено булавкой).

32. Завершаем с горловиной: пришиваем пуговку в месте соединения двух половинок спинки.

Поскольку пуговка должна быть посередине изделия, она выполняет декоративную функцию. С внутренней стороны половинки изделия держат небольшой жгутик из ниток в цвет ткани и крючок.

33. Остаётся только обработать низ платья, подшив ткань на необходимую длину

Платье готово!

 

Другие мастер-классы: